常有初接触葡萄酒的朋友，一看到带气泡的酒就喊“香槟”，弄得我不得不给他们赶紧来一段科普，教他们分清楚哪些酒可以称为香槟，哪些不行。

原来，当香槟区的起泡酒出名以后，很多其他产区或其他国家的酒庄也开始酿起泡酒，冠上香槟的名称大赚其钱。香槟区的人们发现他们的名称在各地被滥用，不仅造成了经济上的损失，同时一些粗制滥造的起泡酒也严重伤害到香槟区的名誉，终于联合起来打耗时费力的国际官司，最后由国际法庭裁定了对于这个产区命名的保护。

在国际贸易协议的约束下，如今除了法国香槟区生产的起泡酒之外，其他国家和产区酿造的起泡酒都不能冠上香槟的名字（美国加州有几家在2006年之前就以香槟命名的知名起泡酒，仍依法被允许继续使用这个名称，前提是必须在香槟前面加上产区名称，例如加州香槟CaliforniaChampagne，这是极少数的例外）。

其实除了对外采取很严格的产地名称保护措施，香槟区对于自身产区范围的认定也相当严苛。1911年时，由于当地人们对于是否将一个名为欧柏(Aube)的次产区纳入香槟区的意见无法达成共识，竟然发生了暴动，许多酒庄遭到暴民砸毁，香槟被倾倒在大街上，历史上称之为香槟暴乱。

关于起泡酒的起源说法很多，现在一般认为最早的起泡酒是1650年左右出现在英国，而法国最早出现起泡酒的产区则是南法的利慕(Limoux)。不过真正掌握了起泡酒的酿造方法，并奠定今日香槟的基本工艺，最功不可没的还是17世纪时法国香槟区圣本笃教会的培里侬修士。

有趣的是，当年酿酒技术不像今天这么进步，酿造静态酒（一般不带气的酒）时若没控制好，装瓶后酒里残存的酵母和糖分便有可能再度进行发酵。由于当时玻璃瓶强度不比今日，二次发酵产生的气体压力常让酒瓶发生爆炸，这对于酿酒师来说是个令人头疼的问题。培里侬修士奉献一生之力，原本是为了找出解决这个酿造过程瑕疵的方法，好让酒里不再出现“恼人的”气泡。

没想到，法国人意外地逐渐喜欢上有气泡的白葡萄酒，这位原本跟气泡誓不两立的修士于是从善如流地变成了最懂酿造起泡酒的酿酒师，他穷尽一生研究气泡在酒里的成因，为整个香槟区留下不可磨灭的重大贡献，也成为指标性的精神象征。

不知道从什么时候开始，香槟就跟玫瑰、钻石一样，成了爱情的同义词。法王路易十五的情妇庞芭朵夫人说过一句名言：“香槟是唯一让女人喝了之后依旧美丽的葡萄酒！”她弃红白酒而独钟情香槟的故事，让无数爱酒人士至今仍津津乐道，也为这冒泡泡的神奇液体平添了几许传奇浪漫色彩！

（作者系知名葡萄酒评酒师）