谷雨前后的每天下午，茶树枝条上所有的嫩芽跟着父母回家后，就被母亲迅速摊放于偌大的几块圆簸箕上，待那些仙草散尽闷热气。凉快好了，母亲又马不停蹄地开始选茶、炒茶……

了解绿茶制作的人都知道，茶叶是个时辰草，过时不炒真变草。所以，鲜叶摘回家，母亲都是掐着钟点精心制作它们，不敢马虎。而其中的重头戏就数炒茶、烘茶了。

炒茶全靠一副手掌。虽然母亲十指尖尖，但她炒起茶来却坚硬如铁，茶叶在她手中也是轻若浮萍。母亲说，她的铁砂掌是在当年集体炒茶练就出来的。那时候，生产小队有几十亩茶园，谷雨前后，每天做的几十斤干茶都是手炒出来。最多的时候，十几口大锅一字排开，每人要管三四口锅，而女劳动力中仅有母亲和刘婶参与炒茶。由于当时没有电动控制，全凭经验判断，温随茶变，每口铁锅杀青程度不一样，就需要走马灯似的轮番测锅温来掌握手中火候的大小。

我七八岁的时候，非常幸运地参与了家里采茶、制茶等。制茶，其实就是给母亲打下手，主要任务是烧锅、端簸箕。记得有一次，看到母亲用双手若无其事地在烧红的铁锅中炒茶、翻茶，我好奇把右手的中指伸进锅边，“哇”的一声就哭了起来……后来，母亲告诉我，铁锅杀青的温度一般都高达二百八九十摄氏度，手指哪能碰啊。仔细端详母亲炒茶，发现她每一次手掌朝下都在锅底轻轻划过，一股浓烈的香气便从铁锅里“嗞嗞嗞”飘散出来。然而，虽然手掌和锅底间隔着大量茶青，但叶上冒出滚烫的水蒸气，还是很容易烫手。尽管母亲掌握一定技巧，但裸露的手臂一不留意就与锅底或锅边亲密接触，一烫就是一个泡。

接下来的烘茶，烫伤的风险要小得多。早些年，家乡人都是用炭火烘茶，即将杀青完毕的茶均匀倒入一个架在大火盆之上的圆簸箕里（此圆箕是用细铁丝兜底），一人坐在旁边不停地翻动。由于这道工序也直接关系到茶叶成品的质量，翻茶、抖茶必须干净利索，父亲便成为家里烘茶的灵魂人物。父亲烘起茶来，眼疾手快，烘干的茶叶里不仅没有一片焦叶，而且在翻动的间隙他还及时将极少量次品剔去，做到这些也是需要功夫的。

现在的山村老家，大部分都是机器炒茶、烘茶。而年过七旬的父母却坚持着手工制茶。我想父母的手工茶之所以香气醇和浓厚，可能与炭的清香、手的芳香和父母的默契有关。

（赵柒斤）