作者：张治毅

编者按： 近日，我们迎来了二十四节气的第二十一个节气——大雪节气。它的到来，也意味着仲冬时节正式开始。此时，煮饮一壶热茶，细数茶与雪的“缘分”，不失为冬日生活增添一番妙趣。

茶与雪，两种不同的物质，似乎跨界太远，但在茶人眼里，茶与雪可即可离，并不违和。

云南产有一种野草，颜色玉白，枝叶呈细条管状，当地人采来泡水喝，称为“雪茶”。这种非茶之茶，有暖胃的功效，对胃寒不宜饮茶的人，可以作为绿茶的替代品。

我国的绿茶品种众多，有的茶叶炒制完成后，干茶叶面有很多白毫，人们根据这个特点，以雪作茶名。比如诗仙李白“相看两不厌”的皖南敬亭山，就产有“敬亭绿雪”茶。这种带白毫的绿茶最适合用玻璃杯泡饮，先投茶叶，再用开水一冲，白毫在杯中飘散回旋，如深空飞雪一般，赏心悦目。

四川多雪山，也产好茶，用雪与茶组合成为茶名成为很多地方的当然之选，如“峨眉雪芽”“蒙顶雪芽”等。连冬天难得下雪的江南茶区，人们也喜欢以雪喻茶，江苏有“阳羡雪芽”，浙江有“日铸雪芽”等，大约是因为雪的特性与茶德暗合吧。

相比茶名的比喻，以雪融水煮茶就是更真实的亲密关系。古人将雪水煮茶作为风雅之事，五代时陶谷与党姬在雪中“扫雪烹茶”，这个场景被后代文人在诗书画曲中反复提起，成为千古佳话。

我国的第一部农书是《汜胜之书》，书中将雪誉为“五谷之精”。因雪水无根，又被古人称为天水、灵泉。煮雪泡茶的爱好者众多。白居易曾在《晚起》一诗中写道：“暖炉生火早，寒镜裹时迟。融雪煎香茗，调酥煮乳糜。”陆龟蒙的《煮茶》诗更直白：“闲来松间坐，看煮松上雪。”宋代吴自牧在《梦粱录》中也记录说：“天降瑞雪……诗人才子，遇此景则以腊雪煎茶，吟诗咏曲，更唱迭和”。《红楼梦》一书中，有一段妙玉扫梅花瓣上的雪水泡茶并发表高论的描写，既让人感到高深莫测，也令人不禁神往。

不过，让人感到煞风景的是，另有很多名人的观点认为，雪水并不太适合泡茶。陆羽在《茶经》五之煮中论水：“山水上，江水中，井水下”，雪水并不在其列。宋徽宗的《大观茶论》也没有谈及雪水。唐代张又新的《煎茶水记》里虽然提到了雪水，却将雪水排在最后一名。名医孙思邈更是直说雪水是“浑浊有毒之物”，不宜食用。

雪水能否泡茶，见仁见智，决定权在茶人自己。冬天下雪的地域，小时候谁没有吃过雪呢。生雪可吃，煮开的雪水肯定也可泡茶。偶尔玩一下煮雪泡茶的风雅，也算是冬季的赏心乐事，能为冷寂的冬天添点温暖。

杜耒的那首《寒夜》算得上家喻户晓，爱茶的人更加熟悉：“寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月，才有梅花便不同。”那天冬夜，有客来访，无以待客。杜耒灵机一动，出门扫得一瓮白雪，开炉生火，化雪煮茶，以茶当酒，宾主尽欢。从那以后，中国茶人的精神世界里，就已经为雪与茶的相遇留好了位置。

现在大雪节气刚过，寒潮来袭，很多地方瑞雪初绽，万物皆止。有闲之时，不妨寻一个积雪深处，扫去表面，取中间净雪，煮水泡茶，亲口尝一尝，或许能品味出灵泉配灵芽的仙气哦。

（作者系杭州市政协经济委员会副主任）