1. 顾绣

世称“露香园顾绣”、“顾氏露香园绣”、“露香园绣”，明嘉靖年间松江人顾名儒、顾名世兄弟在上海九亩地筑园，得一石，其上有赵孟頫手篆“露香池”三字，故园名“露香园”。顾氏家人习刺绣，其艺据传得于内院。顾绣创始于明嘉靖年间韩希孟之手，其工艺要求极高，刺绣前须将丝线辟为单股，分别染色后再择色依次进行剌绣。这种工艺最适宜于仿绣古代山水、花鸟、人物等名画，所绣制品精美逼真，可谓一绝。韩希孟为上海露香园顾氏女眷，故名“顾绣”。

明中期以后，江南丝织业出现了资本主义萌芽和商品经济的发展，更进一步促进了商品绣的发展。明代后期，一直作为闺阁绣的“画绣”也成为商品。随着社会财富的巨大集聚，商人阶层的骄奢淫靡和文人士子的追求风雅使社会出现了收藏热潮。顾绣起初非为牟利而作。随着顾氏家族的没落和顾绣进入市场后供不应求，顾绣渐成顾氏女眷们的养家技艺。顾绣以追摹绘画为能事，工巧入微，艺术境界较高，鼎盛于明嘉靖至崇祯时期，名震沪上，以至于顾家每绣成一件作品，四方轰动，竞相争购。顾绣在江南一带繁盛长达二三百年，在当时整个长江下游地区，顾绣几乎成了丝绣工艺的通称。至清初，苏杭、上海、南京等地的绣庄多冠“顾绣”二字以壮声名。

顾绣多以宋元及当世名家画迹为绣稿，山水、花鸟、神仙、人物皆能入画，半绣半绘、绣绘结合是其主要的特点，其写真手法，对后世仿真绣的发展具有重要的启迪作用。顾绣深受松江画派的影响，构图疏落、笔墨淡润、设色温雅、配色精妙，既有文人画的意趣，又有女性的灵慧。顾绣因画施绣，因材施针，针法多达数十种，繁复多变。绣材上突破丝线常规，例如，绣蒲团用富席草，绣发用头发，甚至暹罗斗鸡尾毛、薄金等也可作绣材，使绣品更加逼真生动。

图1为明顾绣鹰鸣万里松鹰图。全长135厘米，宽92.5厘米；画心长91.9厘米，宽44.9厘米；斗方长28厘米，宽44.9厘米。顾绣。画心斜出青松一枝，枝干虬曲，雄鹰栖落其上，引颈啼鸣，振翅欲飞。亮日东升，出于云海。鹰的毛羽以施毛针细密绣出，翅膀和尾羽的硬毛，颌下和腹部、足部的软毛质感强烈。脚爪用钉针，肢节分明，形神兼备。绣品以丝理变化表现物象的质感肌理，细腻逼真。灰褐色的雄鹰，白色足羽，黄色鹰爪，配以绿色松枝，画面开朗明丽，雄鹰栩栩如生，生趣盎然。

上诗塘为泥金笺，其上为冯遂题草书，右上“斯友堂”印，左下“冯遂岁在癸丑”白文篆书方印各一。画面上中部绣“鹰鸣万里”四字，其下绣“露香园绣”印一。右下“金芬馆”白文方藏印一。国家二级文物。沈阳故宫10万多件文物中，顾绣仅此1件，顾绣作品之珍稀自不待言。

2. 京绣

又称宫廷绣、宫绣，是以北京为中心的刺绣产品的总称，是在北京民间刺绣基础上发展起来的。京绣的历史可以追溯至唐代，当时燕京已“锦绣组绮，精绝天下”。辽在燕京设绣院，为皇室和贵族制作服饰。至元代，京绣达到辉煌时期，图案繁缛，用线多是包金箔、包银箔、穿珍珠等绣法。使用金银线的“平金打籽绣”成为京绣中最好的针工。此时的京绣已分宫廷绣和民间刺绣两大流派。明代，京绣的特色越来越鲜明，针法严密、纹样图式规范。明清时已有独立的京绣行业，以刺绣各种皇家用品、清代官服补子、群仙祝寿、百子图等为主，尤以戏衣刺绣著名。光绪年间，京绣被誉为“宫绣”，发展更为兴盛。京绣严格遵循宫廷艺术审美规范，构图满而不滞，造型端庄稳重，设色典雅，尽显皇家气派与尊严。用料讲究，选用质量上乘的绸缎为面料，绣线除了蚕丝所制成的绒线之外，还将金银线大量用于绣品中，擅长平金银、盘金等，绣法及针法还有戳纱、铺绒、钉线、网绣、堆绣、串珠、掺针绣、打籽绣、补绣、挑花绣等多种。充分体现了富贵精美的宫廷审美艺术。由于京绣艺术影响扩大，民间纷纷效仿，清末北京有几十家绣坊，在传承宫绣的基础上，加入了民间元素，更为民俗化，后人皆称为“京绣”。京绣主要为宫廷所用，对技艺、制作、体力有着严格的要求，早年京绣艺人多为男性。

图2为清蓝缎平金龙铜钉绵甲。上衣长77厘米，裙长78厘米，下摆79厘米，袖长44厘米，护肩40厘米，前遮缝24厘米，左遮缝20厘米，护腋22厘米，护心镜18.5厘米。此绵甲为乾隆年间京绣平金银珍品。用二晕色法，以缉线、平金、平银、钉螺钿等方法绣制。绵甲由上衣、下裳、护肩、护袖、袖、挡等部分组成。通身蓝缎地平金龙戏珠纹，满地饰缠枝菊花纹，图案有祝颂长寿之意。甲面钉镀金铜圆钉。双肩各有护肩1个，两腋各系云头状护腋1片。腹部佩梯形护腹，即“前挡”。腰间左侧佩左挡，保护左肋，腰间右侧佩箭囊不设挡。围裳左右两幅，腰部以布相连。上衣正中有圆形钢质护心镜，镜四周饰镂金云龙纹。穿用时，各部分以钮扣、丝绦绊联缀。绵甲内衬蓝绸里，絮薄丝绵。此绵甲以金线盘钉龙鳞，银线钉菊花纹。龙纹明亮辉煌，极富皇家气派，为乾隆帝御用。清代御用甲胄由武备院筹备，内务府按制承做。国家二级文物。

图3为清纳纱鹭鸶补子。长宽均为29厘米。清代文官六品补子。以元青色素纱绣斜卍字纹为地，用正一丝串针法绣海水江崖、云纹、卷草纹、红日、八宝等图案，其上以斜缠针、施毛针、套针等绣鹭鸶。配色以蓝白为主。国家三级文物。

明代文武官员的公服在常朝视事、奏事、谢辞等场合穿用，也称常服，由乌纱帽、圆领衫和束带组成。在圆领衫的前胸和后背各缝缀一方形饰物，这就是补子。清代补子在形式和内容上都承袭了明代，并在此基础上有所修改和加工。清代皇家贵族及百官所穿的补服，如衮服、龙褂上，均缀以补子，以区别身份等级。亲王、郡王、贝勒、贝子等皇室成员用圆补，镇国公、辅国公、民公、侯、伯、子、男以及各级官员用方补。清代补服多穿在吉服袍外面，不单独穿用。

图4为清黄缎彩绣皮里马蹄底鞋。高15厘米，鞋长24厘米，鞋高6厘米，底高9厘米。此鞋黑缎面，皮毛为里，鞋口出锋毛并以黑缎彩绣菊花。鞋面彩绣如意、蝠、元宝、花卉图案。为清乾隆朝宫廷后妃穿用。国家三级文物。

清代妇女的木底鞋，是满族古老的“削木为履”习俗的体现，有隔凉、增高的作用。按高底形状可分“花盆底鞋”和“马蹄底鞋”，木制鞋跟以细白布裱蒙或用白漆涂白，鞋面多以刺绣、穿珠等工艺修饰。